Пальма Де Маёрка - Тенерифе

23.10.10
У нас очередной парусный поход. На этот раз мы идём с Балеарских островов на Канарские. Балеарские острова находятся в Балеарском море. Самая восточная часть средиземки, это Эгейское море, затем идут Критское, Кипрское, Ионическое, Адреатическое, Тиренийское, Лигуринское, Балеарское и море Альборан, которое соединяется с Атлантическим океаном в проливе Гибралтар. Но, на самом деле, в средиземке морей ещё больше. Критское делится на северное и южное, а в Кипрском море есть ещё Киликийское на севере и Левантийское на юго-востоке.
Мы сделали пересадку в Барселоне и через час приземлились на острове Пальма Де Маёрка. На такси добрались в яхт-клуб города Пальма. Нашли место стоянки нашей яхты и загрузили на неё весь багаж. Приёмка лодки завтра утром, а пока можно побродить по городу.
Первое упоминание об этом острове датируется 123 годом до нашей эры, когда Балеарские острова были завоёваны римлянами. Сегодня это самый крупный курорт на Балеарских островах, с населением более 400 тысячь человек. Город Пальма является столицей острова, и всего Балеарского архипелага. Расположен на берегу живописной бухты, шириной 20 километров.
За долгую историю, город несколько раз менял своих хозяев. В том числе и морские пираты пытались обосноваться здесь, но не получилось. Всё более-менее наладилось в XVIII веке, когда были сняты ограничения на торговлю с американскими колониями. И в 1833 году Пальма стала центром провинции Балеарские острова.
Старая архитектура до сих пор украшает город. В здании 17-го века первоначально размещалось морское консульство. Сейчас здесь находится резиденция Правительства автономной области. Но визитной карточкой Пальмы является Кафедральный собор, строительство которого началось ещё в 1231 году. Благодаря своим многочисленным большим окнам, собор считается самым светлым готическим собором Средиземного моря.
На улицах города много транспорта, но места хватает всем. Здесь свои правила. Максимальная скорость 80 км\час.

24.10.10
Утром приёмка яхты, закупка еды. После обеда вышли в море, но далеко уйти не удалось. Оказывается, ещё кто-то должен прилететь. Поэтому покружили по акватории и зашли в марину посёлка Пуэрто Де С Аренал. За ночь стоянки - 130 евро. Поужинали в кабачке, встретили пассажира и в 23-45 вышли в море. Шторм 3-4 балла с юго-востока. 03-47 Стали на швартовый буй в северо-западной бухте острова Де Кабрера в точке 39 08 96 N, 002 55 649 E.
Когда-то здесь располагалась американская военная база. Потом милитаристов попросили удалиться, и с 1991 года остров является природным заповедником.
Но народ немного устал от ночного шторма. Поэтому на берег высаживаться не стали.

25.10.10
В 11,30 вышли на юго-запад в направлении острова Ибица. Расстояние 70 миль. Полтора часа шли под мотором. Зыбь осталась после вчерашнего шторма, но ветра нет. В 13,00 с северо-западного направления пришёл ветер 10 узлов. К вечеру усилился до 30 узлов. Из парусов только зарифлённый стаксель на две трети. Грот заклинился в закрутке мачты, его собрали обратно. Примерно в 8 вечера ветер ещё усилился до 45 узлов. Стаксель зарифили ещё, но через пять минут его пришлось скрутить совсем. Волны в районе четырёх метров периодически накрывают лодку с правого борта.
Когда зашли южнее мыса Пунта Прима, волны стали чуть меньше. В 23-00 пришвартовались к острову Ибица, в точке 38 54 64N, 001 26 19E.

26.10.10
Для начала перешвартовали лодку к другому пирсу. Предыдущий оказался частной клубной собственностью без душа, туалета и т.д.
В новом месте все посетили горячий душ, позавтракали и разложили по всей палубе мокрое бельё.
Мне пришлось залезть на мачту вылечить грот. В верхней части мачты парус был завёрнут и при прохождении ликпаза клинил. Я потихоньку раскрыл парус, поднялся на топ, развернул полотно и после этого закрутил весь парус в мачту без проблем.
Открыли стаксель. Оказывается, его тоже надо лечить. В нижней части по шву лопнула задняя шкаторина. Это могло произойти только при сборе паруса. Вчера, пока мы шли, он был целым. Но когда собирали на ветру в 45 узлов, пришлось привестись. В этот момент он и мог повредиться.
Сняли стаксель, нашли в яхт-клубе телефон ремонтёров и на такси отвезли на лечение. Через полтора часа за 150 евро парус восстановили.
На всякий случай адрес парусной мастерской: Taller del Viento C.B. - Pol.CanaPolava, Loc 40 Ctra.San Miguel, km 0,400 - 07819 Jesus. Tel\Fax: 971 313 855 - Email: tallerdelviento@wanadoo.es Marie Louise Horken tel: 657 237 559, Alejandro Santandreu tel: 686 389 576.
По возвращении на лодку, уже в темноте, сразу же соединили стаксель с закруткой. Правда, подняли спинакер-фалом. Штатный перетёрся вверху, 20 см. от мочки.
Остальной народ занимался закупкой провизии и разной бытовой мелочи.
Поужинали на берегу и в 01-00 вышли из гавани.

27.10.10
Сначала курс 191, чтобы пройти через небольшой проход между северной и южной Ибицей. С этого места курс 237, расстояние 134 мили до города Картаген.
Ночь прошли под мотором, ветра нет. Утром появился юг-юго-запад, метров 4-5. Получается идти 5 миль крутым бейдевиндом. В течение дня без изменений.
Уже в темноте обошли мыс Плайа Хонда. С ним проблем нет, его маяк виден издалека. Правее него несколько булыжников, так же с маяками. А вот левее, судя по лоции, место работы местных рыбаков. На картах обозначен как район вылова рыбы. И действительно, два зелёных огня и два красных перемещаются по акватории, периодически изменяя направление. Это говорит о том, что работают два рыбацких кораблика, скорее всего с сетями. Поэтому близко лучше не подходить.
В морских правилах сказано, что сейнер с сетью несёт специальные огни. Но правила на бумаге, а мы в Средиземном море. Поэтому надо быть внимательнее.

28.10.10
02-00 Огибаем мыс Баджё Де Эскамбрерас с маяком и заходим в акваторию города Картагена. Ощущение, что мы в Новороссийске. Какой-то наливной терминал с громадными баками. Несколько дымящих труб, на крыше какого-то завода. Справа от фарватера громадная плавучая платформа с подъёмным краном и вертолётной площадкой. Но, отличие от Новороссийска всё же есть. Всё это техногенное счастье украшено гирляндами лампочек и светится разноцветными огнями.
Проходим чуть дальше и швартуемся к плавучему причалу яхтенной марины. В этом рабочем городе два яхт-клуба и множество исторических музеев под открытым небом. Небольшие сопки вокруг акватории украшены оборонительными фортами. Утром выяснилось, что и акватория украшена военными кораблями. В Картахене расположилась морская военная база. Теперь тем более не понятно. Это город - курорт, пром-зона или военная база?
Несколько раз город переходил во власть разных завоевателей и был переименован. Мастиа, Кварт Хадашт, Картаго Нова, Картаго Спартария - всё это названия одного города. Сегодня этот промышленный курорт называется Картахена. Промышленный, потому что наряду с курортной инфраструктурой, здесь добывают руду, а также развито военное кораблестроение.
Ещё в 1888 году капитан Пераль построил металлическую подводную лодку длиной 21 метр. Два винта приводились в действие электромоторами и разгоняли субмарину в подводном состоянии до 8 узлов. На испытаниях, три торпеды точно попали в цель с расстояния 500 метров. Дальнейшие испытания только утвердили надёжность подводной лодки. Но в 1895 году Капитан Пераль умер, а Испанцы почему-то забыли о наличии грозного оружия, о чём и пожалели через несколько лет, когда потеряли весь свой морской флот в войне с Американцами. Теперь, подводная лодка Пераля, сделанная в единственном экземпляре, является музейным экспонатом.
До обеда занимались генеральной уборкой яхты. Перестирали всё, что только можно, в том числе и себя под горячим душем.
Насчёт Испании у меня не понятные ощущения. Ну, например: в яхт-клубе, где мы стоим, разместилась пара сотен яхт. А душ с туалетом разместились в одном вагончике, по три места на каждую услугу (извиняюсь за подробности). И так везде, не толь в Картахене.
Но! Зато отдельный вагончик выделили под интернет. Стол с компьютером с толстым инетным кабелем. Пользуйся 24 часа в сутки абсолютно бесплатно. Это опять же удивительно, потому что в предыдущих маринах даже wifi не работал. Правда принтер около компа жуёт бумагу и ничего не печатает.
Посмотрел погоду в Гибралтаре на windguru.com. В ночь с 30 на 31 запад до 35 узлов и волна 3,5 метров. То-есть как раз нам навстречу. Ну, посмотрим.
Сходил на гору в центре города, снял несколько панорам. Вокруг руины старого города, современная архитектура, на вершине горы древние оборонительные пушки.
Вернулся на яхту и лёг спать. Что-то накапливается недосып предыдущих ночных блужданий.
Сквозь сон слышал отшвартовку, заправку топливом………
"У нас жареная картошка, вставай ужинать" - голос в открывшуюся дверь. Около 23-х, позавтракал, раньше как-то не получилось.
Штиль. В глянцевой воде отражается луна. Курс 233 на мыс Пунта Баджа. Через 55 миль надо будет повернуть правее.

29.10.10
Продолжаем движение на Малагу. Весь день на моторе. Вода глянцевая, полный штиль. Ближе к вечеру начинает поддувать с востока, как раз нам навстречу. Чем ближе к Малаге, тем сильнее.

30.10.10
Принято решение пройти мимо Малаги до Марбелы. К часу ночи подошли к марине, но она совсем небольшая и есть всего два места, неудобных для швартовки при боковом ветре.
Покидаем Марбелу и идём ещё три с половиной мили до Пуэрто Джозе Банус.
В 02-00 швартуемся к заправке, чтобы оформить документы на парковку. Стремительные испанцы оформляют стоянку полтора часа. Только в 03-45 перешвартовались к причалу и легли спать.
Город Пуэрто Банус, так же как соседние Марбела и Малага, является очень дорогим курортом. Морская стоянка расчитана на 915 мест. Вдоль берега расположено множество баров, ресторанов и модных магазинов. Многие знаменитости со всего мира проводят здесь свой отпуск. Но, несмотря на весь пафос, купить обычный яхтенный непромоканец мы здесь не смогли. Пришлось взять такси и поехать в соседнюю Марбелу. Этот город занимает второе место в мире по числу зарегистрированных автомобилей Роллс-Ройс. Но с яхтенной одеждой проблемы.
Мы проехали ещё 50 километров и только в Малаге нашли то, что искали. В настоящем яхтенном магазине нам продали настоящую яхтенную непромокаемую куртку. Как выяснилось позже, она не промокает только в сухую погоду. Но это ещё не все новости шикарного курорта. С получением денег в банкомате есть нюансы, получить можно не более 300 евро.
В 19-30 выходим в направлении Сеуты. Ветер усиливается, дует как раз из Сеуты. В начале пошли на моторе вдоль берега в направлении города Гибралтар. Через час поставили паруса и правым галсом пошли чуть восточнее Сеуты. Восток - юго - восток постепенно усиливается. На завтра плохой прогноз с этого направления.

31.10.10
В час ночи на 3\4 зарифили паруса. Ветер юго-запад, 30 - 35 узлов. В четыре утра ветер усилился до 45 узлов навстречу.
Стаксель закрутили, но не весь. За счёт плотности закрутки паруса, не хватило верёвки на барабане. Остался метр, но это не очень страшно.
А вот грот убрать не успели. Оторвался весь шкотовый боут, вместе с задней шкаториной.
Рассвет не принёс хороших новостей. Скорость хода 1,5 - 3 узла. Периодически накрывает сильный дождь. Видимость падает примерно до ста метров.
Немного спрятавшись за Сеутский мыс, подобрались под скалу с маяком. Обогнули мыс с севера и в 10 часов зашли в портовую акваторию. Даже здесь на воде пена, приборы показывают ветер 45 узлов.
Пришвартовались к заправке, здесь никого. При таком ветре швартоваться между яхт - опасное занятие. Это все понимают, и никто не сказал нам становиться на штатное место.
Пришлось пробыть на мачте пол дня. Грот порвался и заклинился в лик-пазе закрутки. После совещания пришлось его кусками вынимать из мачты при помощи пассатижей и острого ножа. В итоге, раскрутили из мачты только половину паруса. А задняя половина ушла в небытие.
Позвонили менеждеру чартерной компании по вопросу доставки запасных парусов на яхту. (Patrisia 615 348 576, Angel 615 408 596) Патрисия ответила - "Ай донт хэв идее".
Но в марине нам дали телефон швейника, который видимо, сможет нам помочь. Вечером приехал на причал сейлмейкер - парусный мастер. Ему долго пришлось объяснять, что это парус и его надо подремонтировать. В итоге мейкер уехал, но сказал, что завтра вернётся.

01.11.10
В 11-00 прихал мейкер - Антонио и занялся парусом.
А пока парус в ремонте, можно побродить по городу.
Сеута - это небольшой участок Испанской земли на северном побережье Марокко. Его площадь всего 19 квадратных километров. В 1956 году Испания вернула Марокко часть завоёванных земель, но Сеуту оставила себе.
Исторические данные говорят, что 250 000 лет назад здесь уже жили люди. Принято считать, что своё название Сеута получила благодаря семи горным вершинам вокруг города. Римляне называли эту местность Септем, что по ихнему означало - семь братьев.
Благодаря своему расположению в Гибралтарском проливе, город постоянно кто-нибудь завоёвывал. До сих пор хорошо сохранилась крепость, которая защищала центр города. Её переделывали тысячу лет. Строительство началось в 711 году, во время арабского господства. И только в 1705 году Испанцы перестроили крепость в последний раз. С верхней точки оборонительных стен весь Гибралтарский пролив как на ладони. Хорошо виден противоположный берег. Ширина пролива в этом месте всего 15 километров.
Какой был пейзаж за стенами 500 лет назад неизвестно. Но сегодня боевые пушки направлены прямо на жилые жома.
Во дворе крепости сохранились большие ёмкости, видимо для воды. Как минимум литров 500 может поместиться в одном кувшине.
С внешней стороны крепости проходит морской канал, по которому местные рыбаки прямо из города могут выйти в открытое море.
В 23-00 мейкер привёз парус. Теперь мы имеем грот в два раза меньшей площади. Новые швы сделаны прямой строчкой, а не зигзагом. Вообще-то это брак ремонта, но мастеров поумнее в Сеуте нет. На всякий случай сотовый телефон ремонтёра: 629 490 731 Антонио.
Вооружили парус на мачту. Всё готово к выходу.

02.11.10
00-10, выходим из Сеуты, поворачиваем налево и идём вдоль берега. Здесь встречное течение чуть слабее.
Справа видна громадная скала Гибралтара. Чуть левее неё светится маяк полуострова Тарифа.
С левой стороны остаётся мыс Фараллонес и мы становимся на курс 255 градусов на остров Мадейра.
Сегодня первый мой рассвет в Атлантике. Волна совсем не морская, длинная и пологая.
Гибралтарский пролив, сквозь который мы прошли, в Античности считался концом мира. В древних легендах говорится, что в этих водах живут фантастические чудовища, которые топят корабли. Так же считалось, что каждый день Солнце садится в море, повышает температуру воды и вызывает водовороты, в которых может утонуть любой корабль.
В легенды можно верить или не верить, но приборы на яхте стали жить своей жизнью. Электроника считает, что наш курс 259 градусов, а магнитный компас показывает примерно 249.
Наконец-то правильный ветер с севера позволяет идти бакштаг. Правый галс, средняя скорость 8 узлов.
Я ещё на час перевёл часы. На этой долготе живут на час позже от Маёрки и на три часа позже от Геленджика.

03.11.10
Утром солнце вынырнуло из океана, вечером нырнуло в океан.
Весь день правый бакштаг. Ветер 10 - 12 узлов. Ход 8 узлов - помогает длинная океанская волна в корму.
В два часа дня по правому борту проплыла небольшая водная черепаха, панцирь примерно 60 см. в длину.

04.11.10
11-30 Мы в 33 41 631N, 013 36 520W. До Мадейры осталось 150 миль. Весь путь Сеута - Мадейра 600 миль. Значит прошли 4\3. Ветер отошёл восточнее. Утром шли фордак, сейчас левый бакштаг.
13-00 Ну, наконец-то потеплело. Четвёртого ноября на 33 широте появилась возможность находиться на палубе в шортах.
Благодаря свободному времени, занялся навигационными приборами. Удалось запустить радар чартплотера. Он сразу же определил танкер впереди слева на встречном курсе. За горизонтом его ещё не видно, а радар показывает, что до него 10 миль. Через некоторое время появилась громадная железяка и прошла по левому борту в шести милях от нас. Радар - классная штука, особенно ночью.
Примерно в пять вечера на радаре прямо по курсу периодически стал появляться объект. Судя по всему, мы медленно приближаемся к небольшой лодке, которая тоже идёт на Мадейру. Когда солнце стало садиться, и его блики на воде потускнели, прямо по курсу показался парус.
19-40 Совсем стемнело. Вокруг абсолютная темнота, только звёздное небо над головой. Но небольшой огонёк впереди по правому борту говорит о том, что мы не одиноки в этом громадном водоёме. А радар подсказывает, что до огонька около двух миль.

05.11.10
04-30 Cправа остаётся остров Порто Санто, а прямо по курсу светится маяк острова Мадейра. До него 20 миль, идти примерно три часа.
Появилась мобильная связь. Отправил смс домой, что всё в порядке.
От Сеуты до Мадейры мы прошли 600 морских миль. Огибаем западную часть острова и в 9 утра заходим в марину небольшого селения Каникал на восточной оконечности острова Мадейра. Попробовали сразу же заправиться соляркой, но что-то там сломалось и топливо не идёт.
В 1420 году, где-то здесь высадились Португальцы и включили остров в состав Португальской короны. Скорее всего, они не были первооткрывателями. На топографических картах этот кусочек суши появился в 1339 году.
Остров был полностью покрыт густым лесом, поэтому Португальцы назвали его Мадейра, что означает - "древесный остров".
Чтобы больше узнать и увидеть, решили прокатиться на автомобиле в сопровождении экскурсовода. Позвонили нашей соотечественнице Гуле по телефону +351 966 925 585. Она живёт на острове десять лет, и наладила небольшой экскурсионный бизнес.
Для начала мы прокатились по старым улочкам Фуншала. Это столица острова. Здесь не разъедутся две машины, поэтому одностороннее движение. Надо внимательно смотреть на знаки - куда можно повернуть, а куда нет. Чтобы не заблудиться в лабиринтах, мы используем тот же навигатор, что и в море, но только с другими картами.
В центре города целый квартал занимает дендрарий. Здесь собраны редкие растения со всей планеты. Даже есть представители Уругвайских пампасов. Своим видом удивляет дерево Омбу. Живёт до 500 лет, вырастает до 20 метров, ширина кроны 15 метров. Корневая система возвышается над землёй более 2-х метров. Но самое главное - эти деревья не горят в лесных пожарах за счёт большого количества влаги в их древесине.
Кстати, интересное наблюдение. Таксисты Мадейры лишний раз не заводят двигатель. Чтобы продвинуться в очереди, они вручную перекатывают автомобиль.
Морской порт Фуншала имеет важное значение, благодаря большому количеству круизных кораблей, которые останавливаются здесь, по пути из Европы на Карибские острова.
Жители Мадейры дорожат своей историей. На центральной площади столицы установлен памятник Жуану Гонсалвешу Зарку, которого считают первооткрывателем острова.
Ежегодно, с 1959 года в августе месяце на Мадейре проходят авторалли международного уровня. А все чемпионы этих соревнований внесены в мраморную картотеку прямо на тротуаре.
Но больше всего на Мадейре потрясает природа. Удивляет сочетание вертикальных скал и белой пены океана. Кажется, что вода закипает на границе суши и воды.
Но второе удивление, это дороги. Остров сильно изрезан скальными разломами. Как здесь строить дороги - не понятно. Но жители решили эту проблему. На Мадейре построено 133 тоннеля, общей протяжённостью 80 километров. Очень часто окончание одного тоннеля означает начало следующего. Причём, подземное строительство началось давно. Есть совсем старинные экземпляры, где даже две машины не разъедутся.
Периодически около дороги встречаются продавцы свежих фруктов. Многие из нас эти плоды видят впервые, поэтому прежде чем купить, лучше сначала попробовать. Тем более, что и названия новые для нас: анона, несколько сортов маракуи, фрута делисия со вкусом ананаса ну и так далее.
По живописной дороге мы приехали в городок Сантана. Он известен своими домиками с соломенными крышами. Примерно в таких хижинах жили первооткрыватели этой земли. Сейчас архитектура, конечно же, изменилась, но говорят, что любители экзотики используют и такие жилища.
600 лет назад весь остров был покрыт густым лесом. И первые поселенцы выжигали его, чтобы расчистить землю для сельского хозяйства. Однако на северных склонах осталось много родных лесов, которые сегодня признаны Всемирным наследием ЮНЕСКО. Даже маслята и белые грибы - представители более северных широт, растут в лесах Мадейры.
По крутым серпантинам дорог, мы заехали на высоту более тысячи метров. Здесь не так много деревьев. В основном зелёные луга, на которых пасутся домашние животные. Пастухов нигде не видно, но коровы не разбредаются. В стороне от дороги крутой склон, далеко не уйти, а на самой дороге сделаны специальные шлагбаумы для животных.
По хорошему асфальту можно заехать на высоту 1810 метров. А если пешком пройти ещё семь километров, то можно забраться на самую высокую часть острова, которая достигает 1862 метра над уровнем океана. Вообще-то остров Мадейра, это потухший вулкан. Когда-то здесь камни плавились, а теперь можно спокойно фотографироваться.
На обратном пути, уже в сумерках мы остановились, чтобы полюбоваться пейзажами вечерней Мадейры. Чтобы сюда приехать, есть несколько причин. Во-первых, только здесь можно продегустировать настоящее вино Мадера, производство которого началось в 18 веке. Во-вторых, самый большой Новогодний фейерверк на планете устраивают именно на Мадейре. Ну и, конечно же, климат. Среднегодовая температура +24 градуса.
Все, кто прилетает на остров, должны быть готовы к посадке на взлётную полосу, которая стоит на сваях. Для экономии территории, она сделана над землёй.

07.11.10
На 9 утра намечен выход на Тенерифе. Но заправку так и не починили. Пришлось собрать в кучу все канистры с соседних яхт и съездить за топливом на арендованном микроавтобусе. В итоге вышли в 12-00.
Прошли 14 миль на юго - восток курсом 145 и стали на буёк в точке 32 30 64 N, 016 30 49 W. Здесь якорная стоянка острова Дезерта Гранде. Если верить легендам, то на пляже этого острова загорают морские котики. Но самом деле оказалось, что здесь живут чайки в большом количестве да два парня и одна девушка в форме охраны острова. Никаких котиков нет, а по тропе, которая идёт на верхнюю часть острова, туристам ходить запрещено. Поэтому, мы пробыли на суше не больше минуты. Несмотря на то, что у нас есть разрешение № 64 на посещение острова, мы загрузились в тузик и перебрались на яхту. Кстати говоря, самый большой тарантул Европы достигает размеров человеческой ладони и обитает как раз на этом острове. Охранники почему-то сильно удивились, что мы даже не сфотографировались на пустынном пляже.
Дальше курс на юго - восток к острову Ланзароте, до которого 255 миль.

08.11.10
Утром новость - идём не на Ланзароте, а сразу на Тенерифе. Но по пути заходим на небольшой островок Сельваджен Гранде. Он, как и предыдущий остров, является заповедником. Но у нас есть разрешение № 118 на посещение этого острова. Обошли остров с запада и бросили якорь в южной бухте в точке 30 08 43 N, 015 52 27 W.
На скалах острова океанские птицы устраивают свои гнёзда и выращивают потомство. Но происходит это весной. Поэтому сейчас скалы пустынны. Только на берегу небольшой бухты видны постройки охраны острова. Птиц нет. Поэтому решено на берег не высаживаться, чтобы в очередной раз не удивлять работников острова.
Пообедали в тихой гавани, искупались в океане (вода + 23) и взяли курс 186, на восточную оконечность острова Тенерифе. По прямой надо пройти 95 миль, затем пару раз повернуть направо, и пройти ещё 45 миль, чтобы зайти в конечный пункт нашего путешествия - марину Сан Мигуэль (Святой Михаил).

09.11.10
Рассвет встретили как раз на траверзе мыса Анага. Повернули направо и пошли вдоль берега. Город Санта Круз Де Тенерифе - столица острова, светится как новогодняя ёлка. А сверху виден кратер вулкана Тейде, 3718 метров над уровнем океана.
В районе 11-ти утра пришвартовались в марине Сан Мигуель. Это новая стоянка для яхт. Даже в моей навигации Max Sea её еще нет, надо качать обновления. Поэтому схема расположений причалов совсем не такая, как в яхтенном пайлоте. На берегу стоит экскаватор, и ведутся строительные работы. Акватория закрыта большим молом с двухэтажным зданием. На первом этаже душевые и туалеты (двери без кодов). А на втором этаже кафе с бесплатным WIFI, станция - "MIGUEL MARINA".
Здесь мы финишируем. Морская часть нашего путешествия окончена, но у нас ещё есть пара дней, чтобы исследовать остров.
Первыми местными жителями были Гуанчи - высокие, рыжеволосые люди с белой кожей. Говорили на языке, отдалённо напоминающий берберский. Они называли этот остров - Ченэрфе.
В 1402 году сюда высадились Испанцы. 94 года Гуанчи сопротивлялись Испанскому вторжению. В итоге основная часть местного населения была уничтожена. Часть вывезена в рабство, остальные приняли христианство и смешались с Испанцами. Новые хозяева не стали переименовывать остров. Только со временем слово Ченэрфе изменилось на Тенерифе.
Это самый большой остров Канарского архипелага. Сегодня здесь живёт 839 тысяч человек. Столица острова - Санта Круз Де Тенерифе одновременно является и основным морским портом. Благодаря тёплому климату, круглый год сюда заходят пассажирские корабли.
Любителям серфинга здесь раздолье. В северной части острова всегда большие волны, есть возможность погонять на доске.
Туристический бум, который начался в 50-е годы прошлого столетия, продолжается и сегодня. В магазинах можно купить сувениры на любой вкус. Но за несколько минут могут изготовить эксклюзивную вещь в единственном экземпляре.
Кроме туризма, сельское хозяйство также приносит доход. Здесь выращивают бананы, виноград, картофель, помидоры и другие фрукты и овощи. Остров гористый. Многие поселки расположены на склонах, а плантации сделаны в виде террас.
Дороги с хорошим покрытием опоясывают остров. Ограничений скорости нет, но быстро здесь и не поедешь. На северо-западе Тенерифе, среди скальных разломов стоит небольшая деревушка под названием Маска. Дома построены на небольшом скальном возвышении. А до океана вниз по ущелью несколько километров. До 60 годов прошлого столетия, дороги сюда вообще не было. Из-за своей труднодоступности, жители деревни никогда не подвергались нападению морских пиратов. Сегодня здесь живёт всего 150 человек. Занимаются сельским хозяйством и торговлей сувенирами.
С увеличением высоты изменяется ландшафт. Вначале всё пространство у дороги занято большими кактусами. Высота этого колючего цветка может достигать двух метров.
Чем ближе к вулкану, тем меньше растительности. Сначала Испанцы построили шикарные дороги на склонах Тейде, а затем посадили сосновый лес. Работа по озеленению острова проводится и сейчас. В безжизненной лаве делается небольшая ямка. В неё засыпают плодородную почву и сажают дерево. Чтобы уберечь молодой побег, строится каменная ограда. Удивительно, но даже в этих сложных условиях вырастают сосновые деревья с хвоей до 20 сантиметров.
Вулкан Тейде является национальным парком. Здесь нельзя гулять где захочется. Есть специальные смотровые площадки, где можно сфотографироваться и подышать странным, абсолютно чистым горным воздухом. Настолько стерильным, что в нём даже нет запаха цветов. А откуда им тут взяться? Верхняя часть вулкана чёрного цвета. Почвы здесь нет, только обломки расплавленного камня. На высоте две тысячи метров диаметр кратера 17 километров. Автомобильная дорога здесь кажется чем-то нереальным.
Но даже на этой высоте проводится озеленение. Невысокий зелёный кустарник украшает пейзаж. Но главная гордость местных лесников, это Синяк Вильдпрета - цветок, который вырастает до 3-х метров и выдерживает мороз до 15 градусов.
Но острове не так много древесины, но в некоторых местах у дороги сделана бревенчатая ограда.
По хорошему асфальту можно заехать почти на трёхкилометровую высоту. Чтобы подняться ещё выше, надо пересесть на фуникулёр. Один билет стоит 15 евро.
Вулкан Тейде, так же как и остров Тенерифе образовался около 5-ти миллионов лет назад. Последнее извержение произошло в 1909 году и сейчас вулкан молчит.
Вагончик довозит пассажиров до высоты 3555 метров над океаном. Но чтобы подняться на самый верх, надо пройти ещё 163 метра по ветрикали.
Внизу, на пляже сейчас 25 градусов тепла, но здесь всего 6. Поэтому лучше одеться потеплее.
Вулкан Тейде - это главная достопримечательность острова Тенерифе - он виден с подплывающих кораблей чуть ли не за 200 км. Очертания огромной горы восхищали мореплавателей с давних времен. Пиком Тейде восхищались Христофор Колумб, Джеймс Кук и Беллинсгаузен. А в 1832 году остров посещал Чарльз Дарвин.
Мы на вершине вулкана. 3718 метров над океаном. В этой части света нет островов выше Тенерифе.
Вершина Тейде - это самая высокая точка Канарского архипелага, Испании, а так же всего Атлантического океана.

За время путешествия пройдено по воде 1500 миль. Исследовано 15 городов, 7 островов и один кратер вулкана. Парусный поход завершился на высоте 3 718 метров над уровнем океана.

Влад Пасько.