2000 миль по Сейшельским атоллам

Установление радиосвязей с самого большого атолла Альдабра и дальних островов Сейшельского архипелага - основная цель парусного похода, который состоялся в период с 21.09.05 по 25.10.05.

Состав экспедиции:
Александр Рогов - капитан.
Влад Пасько - матрос, телеоператор.
Андрей Серочкин - матрос, специалист по лову особо крупной рыбы.
Татьяна Усачёва - дайвер.
Татьяна Матвеева - дайвер.
Сергей Морозов - радиосвязь.
Евгений Щелкановцев - радиосвязь.
Андрей Новиков - радиосвязь.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Когда в северном полушарии случается осень, и каждый день становится всё холоднее, большие стаи птиц перемещаются южнее. Туда где начинается весна, а впереди жаркое лето.
Следуя их примеру, мы собрали побольше всякого снаряжения и 21-го сентября вылетели на самолёте из осенней Москвы в направлении Сейшельских островов, которые расположились в Индийском океане чуть южнее экватора.
Вес нашего багажа на 210 кг. превысил все допустимые нормы, поэтому за перегруз пришлось насыпать дополнительных денег. На пять человек у нас оказалось 12 мест багажа, да ещё два длинных предмета (зачехлённые радиомачты цвета хаки) которые определили вообще как негабаритный груз. Антенны и несколько больших тяжёлых ящиков - оборудование радиолюбителей, которые должны присоединиться к нам 25-го числа. Остальной багаж принадлежит дайверам. Не тем дайверам которые в переходах с протянутой рукой говорят дай, а тем которые подводное плавание называют diving-ом. Мой рюкзак как всегда наполнен снимательным железом: штатив, камера, два фотоаппарата, аккумуляторы, провода и т.д.
Итак, вылетели из Домодедово в 15-40 в направлении города Доха ( Катар), где у нас пересадка. Время полёта чуть больше 4 часов. При перемещении из самолёта в здание аэропорта ощутили жар раскалённой пустыни, которая к восьми вечера ещё не остыла.
Из города Доха у нас билеты на Мае - самый большой Сейшельский остров. Но вылет аж в 23-00, поэтому забрались на второй этаж прохладного аэропорта и разглядывали колоритную публику неевропейской внешности, потихоньку уничтожая при этом запасы крепких жидкостей.

22.09
В пять утра приземлились в Мае на взлётную полосу, отвоёванную у океана. Женщины в таможенной форме Сейшельских островов заинтересовались прежде всего длинными предметами цвета хаки. Нам было предложено пройти в отсек для досмотра, расчехлить и показать. Я вынул из тубуса одну железяку, но капитан нашего мероприятия Саша Рогов достал из папки какие-то бумаги с большими печатями правительства Сейшельских островов. Таможня сняла ксерокопии с серьёзных бумаг и дала добро.
Загрузили всё оборудование на небольшой грузовичок и отвезли в отель Sunshine, где сразу же легли спать и проснулись только к обеду.
Решили просканировать территорию и взяли для этого автомобиль в прокате Sunrizе. Самый большой остров в Сейшельском семействе оказался не таким уж большим, но довольно живописным. Высокие гранитные скалы только в совершенно отвесных местах виднеются сквозь буйную тропическую растительность. Прямо к скалам прилепились узкие извилистые дороги с хорошим асфальтом и левосторонним движением. Разнообразие ярких цветов и растительное безумие поражает воображение.
Вечером решили хорошо подкрепиться, и закат солнца наблюдали из кабачка под названием "Пираты".

23.09
Самый подготовительный день. Надо купить еды на 20 дней, взять в аренду генератор на 220 вольт и компрессор для аквалангов.
Капитан договорился о встрече с агентами катамарана и генератора, а мы вчетвером на автомобиле поехали на другую сторону острова по асфальтированной дороге прямо через горы. Немного поплутав по красивейшим местам, нашли наконец-то дайв-центр Big blue divers. Договорились, что вечером компрессор и несколько баллонов нам привезут прямо на катамаран.
После этого совершили колониальный налёт на самый крупный продуктовый супермаркет острова. Пришлось три раза загружать еду в машину, чему менеджер магазина была очень рада. Несмотря на объёмную закупку, нам не уступили ни рупии (рупия - сейшельская денежная единица).
Всю еду и оборудование загрузили на 15-ти метровый катамаран с именем Chaka. Уже в темноте приехали акваланги и компрессор. Завершился день в кабачке яхт-клуба с креольскими официантками.

24.09
На сегодня намечен выход с острова Мае на Альфонс, куда должны прилететь радиолюбители и присоединиться к нашей компании.
Все хорошо выспались, часов до 10. Затем проверили, какой еды не хватает для полного счастья. Народ отправился за покупками, а я нырнул под днище катамарана с подводной видеокамерой, чтобы проверить саму камеру и заодно снять и показать капитану подводную часть нашего плавучего жилища.
После купания решил посетить яхт-клубовский душ. Войдя, не нашёл ни одного выключателя. Оказалось, что свет надо включить на улице, а потом зайти в душ. Ещё одну интересную деталь увидел на острове - электросчётчик на столбе около дороги, а в ста метрах от трассы в джунглях дом. Я так думаю, что это сделано для удобства местных электрочиновников, которые теперь могут показания счётчика снимать не выходя из авто и не ломать свои ноги по косогорам.
После обеда приехали ребята, привезли закупленную еду на арендованном микроавтобусе.
Ну, теперь уж вроде всё в комплекте. В пять часов отшвартовались и на малом ходу двинулись по извилистому фарватеру на выход из острова. Просто так по прямой не получится. Вокруг рифы, небольшие островки и стоящие на рейде яхты.
Очень долго обходили остров Мае с его юго-восточной части. В северной части много рифов и ночью лучше не соваться. Около часа ночи удалось выйти на "большую воду" и лечь на курс 238 на остров Альфонс.
Ночью на палубу с грохотом влетела летающая рыба сантиметров 25 длиной. Я читал, что такое бывает, но сам увидел в первый раз.

25.09
Сейчас без десяти пять утра. Стоят грот и стаксель, скорость около 10 узлов, галфвинд, на руле Саша Рогов. Только что зарылись в волну так, что вода через надстройку залила всю корму. Я бросил писанину, вышел на палубу. Вокруг абсолютная темнота, ничего не видно, только шум воды. Саша рулит в одних шортах. Я спросил, не замёрз ли он после океанского душа, но Саша ответил, что всё в порядке. Приборы показывают температуру океанской воды +28 градусов, но на самом деле ночью на ветру совсем не жарко.
Ночью несколько раз шёл дождь.
В половине седьмого утра на палубе появилась потрепанная тушка главного дайвера нашего похода. Было заметно, что Диме трудно далось вчерашнее общение с пятилетровой бутылкой вина. Порулив ещё около часа я передал ему штурвал, а сам пошёл спать.
Катамаран оборудован автопилотом, но при усилениях ветра перед грозовыми дождями его приводит (ставит носом на ветер), а электроника начинает орать, что не может справиться с управлением. Поэтому надо следить за приборами и периодически вручную ставить катамаран на курс.
Проснулся я около одиннадцати утра, сварил два больших куска мяса и громадную кастрюлю рисовой каши. Народ вяло позавтракал. Может из-за качки ни у кого аппетита нет, а может несолёный рис не понравился.
После этого одел гидрокостюм с обвязкой, взял вторую камеру в подводном боксе и "пошёл" снимать движение воды под катамараном, около него и т.д.
Андрей - главный рыбак нашего путешествия наладил снасти на тунца, но звёзды так стали, что рыба не клюёт.
В десять вечера с Сашей Роговым стали на вахту.
Наконец-то увидел абсолютно чёрное экваториальное низкое небо с большими яркими звёздами. Океан тоже совершенно тёмный и создаётся впечатление пустого пространства вокруг. Только шум воды напоминает, что мы несёмся под парусами в темноту по поверхности планеты.

26.09
В 1час 30минут из океана вышла луна непривычного для меня вида. Если в наших широтах ровная кромка луны практически вертикальная, то здесь лунная половинка как бы лежит на горизонте.
Сегодня простоял за штурвалом всю ночь. Несколько раз шёл сильный дождь. Перед дождём обычно происходит усиление ветра до 15 м\сек. Грот полный, стаксель развёрнут на 2\3.
В 5-30 светает, подходим к острову Альфонс. Решили немного постоять на рейде, половить рыбу. Но звёзды по-прежнему стоят не так, рыбы нет. Зато при входе в лагуну видели небольшого кита.
Вход в лагуну Альфонса сложный. Капитан вызвал лоцмана - два негра на моторке, которые помогли безопасно обойти коралловые рифы. Альфонс является атоллом. Образован на вершине вулкана, поэтому края совершенно мелкие и только в одном месте можно войти в глубокую внутреннюю часть.
На Альфонсе живут 50 человек местных жителей. Практически все заняты обслуживанием богатых посетителей маленького атолла. В основном туристы прибывают сюда на небольшом самолёте, который вылетает с острова Мае и на Альфонсе приземляется на взлётную полосу, разделяющую атолл на две части.
Внимательное отношение к природе привело к тому , что несмотря на курорт и частую смену посетителей, атолл оккупировали большие цапли, громадные Сейшельские черепахи, крабы. Разнообразен растительный мир. Но кокосовые пальмы, конечно же, преобладают в ботанической жизни. Громадные орехи валяются по всему острову и используются как оградки для клумб, в качестве цветочных горшков, шкатулок и т.д. Статистика предупреждает, что с пальмами надо быть внимательнее. Ежегодно 250 человек на планете получают сотрясение мозга при падении кокосовых орехов. Хороший орех весит 2-3 кг и при падении его скорость может достигать 80 км\ч.
Итак, на Альфонс мы зашли по делу. Здесь нам надо встретить и загрузить на катамаран радиолюбителей, которые должны прилететь на самолёте.
Я решил снять посадку самолёта на видеокамеру. Когда подходил к взлётной полосе, то встретил местного креола на велосипеде. Он сказал время посадки самолёта и предложил снять несколько креольских песен для озвучки моего видеоматериала. Оказалось, что он местная звезда эстрады, сам пишет песни и затем исполняет ихвечером в местном отеле.
Сначала я снял приземление самолёта, затем загрузку прибывшего народа на "тузик" и их перемещение на катамаран. Затем мы с Сашей Роговым и Димой пошли на другую сторону острова в большой отель, где работает Дэвид. Я установил штатив на белом пляжном песке и Дэвид специально для нас устроил концерт креольских песен прямо на берегу среди пальм, коралловых рифов на маленьком атолле Индийского океана.
Вечером на катамаране состоялся праздничный ужин "за встречу".
Выход с атолла намечен на семь утра. Надо ложиться спать и отдохнуть за вчера и сегодня.
Сегодня впервые за весь день ни разу не было дождя.

27.09
Утром выйти не удалось. Юго-восточный ветер скоростью 13 м\сек. поменял наши планы. Выход из лагуны на юго-запад и на выходе шириной 20-ть метров. Если нас навалит на коралловые рифы, будет очень грустно. Поэтому решили заняться каждый своим делом. Дайверы собрали в кучу своё оборудование и пошли в гости к местным барракудам. Радисты смастерили на мачте паутину из проводов и уткнулись в мониторы ноутбуков.Я одел гидрик, ласты, маску и отправился за новыми впечатлениями. Подводный фотоаппарат оказался бесполезным, так как волна на мелководье ухудшила прозрачность воды. Подобрал на дне большую двухстворчатую раковину и отбуксировал её на катамаран, чтобы потом протушить содержимое и попробовать на вкус.
Вплавь добрался до берега и решил посетить нежилую часть острова. Прямо около берега на рифах приземлилась часть большого корабля - напоминание, чтобы сильно не расслаблялись. Кстати, в посёлке на берегу стоит крест всем, кто не вернулся с моря.
Пляж нежилой части острова облюбовали большие цапли. Около трёх десятков загорали на белом песке, не обращая на меня никакого внимания. Да и в жилой части острова цапли вольно гуляют везде. Для передвижения по острову используются два транспорта - бесшумные электромобили и велосипеды, чтобы не шуметь и не пугать животных.
Обратно к катамарану решил пройти не по берегу, а напрямик. Оказалось, что здесь настоящие джунгли. Небо практически закрыто кронами пальм, под ногами всё сплошь усеяно кокосовыми орехами. Никаких ползающих пресмыкающихся я не встретил, но между стволами пальм натянуты большие паутины с пауками, размером около 8-ми сантиметров.
Так уж случилось, что мне надо держать диету. Поэтому обед с жареной бараниной, сухим вином и острыми закусками меня не касается. Поэтому пришлось по-крестьянски разделать большую ракушку, тонко нарезать её мясо и протушить на сковородке в подсолнечном масле. Плюс к этому ещё пресная варёная лапша и сладкий чай - вот примерно такой диетическо-тропический обед.
Первые два дня путешествия разделывал кокосы. Молоко пил, а ореховую мякоть тёр на тёрке и затем ел, запивая чаем. Но кокосы - штука твёрдая, а мачете нет, поэтому кокосовый ажиотаж потихоньку успокаивается.
После обеда ветер немного стих и решили выходить. В 4-ре часа начали подъём якоря, но почему-то ячейка лебёдки не совпадает с размером цепи и происходит проскальзывание. Вдруг электромотор лебёдки перестал работать, ветер стал валить катамаран на рифы. Пришлось брать лебёдочную рукоятку и вручную выбирать цепь и якорь. Немного отдохнув, заработал электромотор и наконец-то отсоединил нас от грунта.
Пошли на выход по тому же пути, что и заходили, но уже без лоцмана. В начале путь широкий и стоят красные буи, но при выходе из лагуны очень узко, мелко и боковой ветер. Причём сюда уже заходит океанская зыбь и такое ощущение, что между водяными валами мы можем достать грунт. Благополучно вышли на глубокую воду, и Саша Рогов поставил катамаран на курс 251 в направлении атолла Альдабра, до которого 420 миль. Отошли от атолла сто метров, и эхолот перестал показывать глубину, значит под нами уже более 100 метров.

28.09
Так и не разбудили меня на ночную рулёжку, поэтому я хорошо выспался и проснулся с желанием хорошо позавтракать. Вышел на палубу, а Саша мне говорит - "Вот опять рыба залетела". Подобрал рыбу, обошёл катамаран и нашёл на носовой сетке ещё одну. Сварил две летающие рыбёшки с макаронами, украсил блюдо кукурузой, получился отличный завтрак.
В этом путешествии первый раз наблюдаю такой ветер. Постоянно дует юг-юго-восток, только сила немного изменяется. С Мае на Альфонс у нас был постоянный галфвинд, сейчас с Альфонса на Альдабру постоянный бакштаг. На гроте взяли два рифа. Стаксель полный, поэтому на усилении не приводит, автопилот хорошо держит курс.
Утром выяснилось, что перестала работать помпа забора воды из душа левого корпуса. Андрюха взял ковшик, в котором я обычно варю рыбу, и вручную откачал воду через гальюн.
В 10 утра на палубе появились заспанные радисты с мокрым постельным бельём - результат протекающего иллюминатора.
Практически весь день светит солнце. Ветер до 15 м\сек., ход до 12 узлов. Высота волны до 4 метров. Пятнадцатиметровый катамаран как бы нехотя переваливает с одного поплавка на другой, когда покатые горы проходят под нами.
Практически всем радистам и некоторым дайверам не очень хорошо от качки.
Днём перешли на гроте со второго рифа на первый, но перед закатом пришёл шквал с дождём и всё вернули как было. Выяснилось, что шкоты третьего рифа вообще не заведены на парус, хотя присутствуют на мачте и гике. По спокойной погоде надо будет привести их в рабочее состояние.
Вечером странно наблюдать пустую кают-кампанию, никто не готовит ужин, никто не ждёт ужина. На борту десять человек, но все куда-то разбрелись.

29.09
Всю ночь дул крепкий ветер, зыбь увеличилась, вода с грохотом била в борт, сотрясая весь катамаран. На ночной вахте рулим в основном вручную. У нас бакштаг, а при шквалах катамаран приводит поперёк волны и вырубается автопилот. Поэтому лучше при усилении ветра вручную рулить по волне, чтобы увеличить скорость и обезветрить паруса.
Утром сделал дежурный обход палубы, но не нашёл ни одной рыбы. Сварил кусок телятины, тоже не плохо.
К двум часам дня подошли на подветренную часть острова Космоледо. Бросили якорь метров за 70 до кораллового рифа. От кромки рифа до берега ещё метров 100.
Подводная часть населения катамарана быстренько собралась и погрузилась ниже уровня океана. А радисты наконец-то высадились на остров, установили оборудование и вышли на связь со всем миром. Я поехал на тузике вместе с ними. Надо бы запечатлеть на плёнку первый выход в эфир с острова в Индийском океане. Да заодно воспользовался компьютером и отправил домой сообщение, что у меня всё в порядке. Звонить по спутниковому телефону здесь почему-то не получается, идёт хороший сигнал, но сеть не определяется.
На острове Космоледо живут восемь рыбаков с Мае, которые работают вахтовым методом по 40 дней. Кроме них это место облюбовали цапли, громадное разнообразие небольших птиц и небольшие раки отшельники размером со среднего черноморского краба. Вечером весь пляж усеян этими моллюсками.
Я решил углубиться в остров и побродить в зарослях экзотических растений. Но, отойдя метров на 400 от моря наткнулся на, извиняюсь за подробности, большую кучу свежего помёта. В путеводителях написано, что на островах обитают большие черепахи, но, судя по размеру отходов жизнедеятельности, это была черепаха размером с лошадь или вообще не черепаха. На всякий случай я выбрался из джунглей и пошёл к стоянке радистов.
С катамарана на тузике примчался Серёга. Привёз радистам бензин для генератора и предложил мне перебраться с берега на ужин. Я загрузил своё снимательное железо в лодку, Серёга завёл мотор, но… отлив высосал почти всю воду из внутренней части кораллового рифа. Пришлось вылезти из лодки и буксировать её вручную по колено в воде. Но край рифа как обычно самый опасный. Здесь по всему периметру из воды торчат острые камни, через которые перекатывает океанская зыбь, создавая опасность пробить тузик и утопить аппаратуру. Пришлось искать более-менее широкую лазейку между валунами и выталкивать лодку на глубокую воду, пока её не накрыло волной. Вся одежда на мне конечно же намокла, зато содержимое тузика осталось невредимым. На катамаране сразу же вышли на связь и сообщили радистам, что их жизнь на острове продлится до 3-х часов ночи, пока не поднимется вода. Сейчас всё ещё отлив и уже стемнело. В таких условиях переправлять с берега дорогостоящую аппаратуру рискованно. Эта новость никого не обрадовала, но с океаном не поспоришь.
Чтобы не терять времени, я быстро поужинал, собрал подводную видеокамеру с мощным светом и отправился с дайверами на ночное погружение. Самое первое, что мне попалось в объектив, это красный краб раза в три большего размера, чем взрослый черноморский краб. Я, конечно же расстроился, что руки заняты, зато порадовался за краба, который даже и не подозревал, какое над ним хищное создание проплыло.
Разнообразие подводного мира индийского океана потрясает. Чего стоят одни только групперы - большие доверчивые пятнистые рыбы килограмм по 20, которые даже и не догадываются о своей принадлежности к деликатесам.
Нырялка продолжалась 40 минут. Вода на экваторе почему-то не жаркая и народ в пятимиллиметровых гидриках немного замёрз. Я же в своём двухмиллиметровом коротком варианте просто забыл, что может быть жарко или холодно или ещё как-нибудь. Всё внимание было на экране монитора видеокамеры.

30.09
Около двух часов ночи пронёсся тропический ливень. В бортовой рации раздался промокший голос с просьбой ускорить прилив и пересадку с берега на катамаран. Мы с Димой вдвоём загрузились в тузик и помчались на берег, освещая путь подводными фонарями от видеокамеры. Над теми булыжниками, которые торчали из воды, теперь метр безопасного пространства и мы в три ходки перевезли аппаратуру и ребят на борт катамарана, где их давно уже ждал ужин с рисом и варёной телятиной.
3 часа 10 минут, катамаран подготовлен к дальнейшему походу. Якорь выбран, мы держим курс 287 на атолл Альдабра, который является заповедником и самым большим атоллом на планете. Его диаметр 35 км.
После ночной вахты решил выспаться и на палубу вышел в районе обеда. Здесь оживление, идём вдоль атолла Альдабра. На двухмоторном катере примчался весёлый парень креольской внешности, попросил сигарет, но через минуту опять куда-то порулил, сигареты так и не взял.
Около 3-х дня майнаем паруса чтобы на моторе подойти к месту якорной стоянки, обозначенной на карте. Нас сразу же начинают звать на 16 канале, с просьбой никуда не двигаться. Минут через пять к нам подошёл уже другой катер с двумя мощными моторами, на котором приехал самый главный начальник атолла Альдабра по имени Мишель. Он сообщил нам, что Альдабра является заповедником, и остановка здесь запрещена. На это капитан ответил, что мы сначала припаркуемся, а потом обо всём договоримся. Мишель сказал o,key и показал буй, на котором наша стоянка будет наиболее безопасной.
По окончании швартовки на борту состоялась встреча креольского начальника с русскими, которая завершилась естественно за столом. Директору Альдабры были предоставлены бумаги Сейшельского правительства, разрешающие нашей радиолюбительской части высадиться на атолле с целью установления радиосвязи с другими континентами.
Мишель сказал, что рашен водка бьютифул и предложил свой катер в качестве парома для радиооборудования. Кроме этого он предоставил коттедж со всеми удобствами для установки аппаратуры и работы. Но и это ещё не всё. Вечером он пригласил нас на ужин. Я снимал на видео перегрузку с катамарана на атолл и вечером вернуться на лодку уже не смог из-за отлива, поэтому вместе с радистами пошёл протестировать местную кухню.
На острове работают 15 человек. Один директор, один повар, пара учёных, несколько волонтёров и четыре креола - на все руки мастера. Обычный ужин в их столовой больше напоминает обед в ресторане. Мясо со специями, непонятно как приготовленная рыба, рис, какие-то салаты и помидоры, которые выращивают на атолле. Первый раз в жизни я увидел, что на третье подали обычную воду, которая здесь на вес золота. Её собирают во время дождя, под всеми водосточными трубами стоят бочки. Под каждым кондиционером находится ёмкость для воды и ни одна капля конденсата не пропадает зря.
После ужина радисты набросились на свою аппаратуру и потеряли счёт времени. Три креола, которые помогали устанавливать антенну, с интересом смотрели на всё происходящее. В эфире слышны только непонятные слова-коды и известные только специалистам термины. Чтобы отблагодарить местных жителей за помощь, им была предложена бутылка водки, которую они тут же выдули в три лица без закуски.

01.10
Первый раз в жизни проснулся на атолле. В половине восьмого пришёл рулевой катера и сказал, что надо до отлива съездить на катамаран и привезти остальную часть нашей группы, так как для всех нас запланирована прогулка по интересным местам острова.
Специально для таких экскурсий в мангровых зарослях и прочей низкорослой поросли проделаны несколько дорожек, которые ведут в разные части атолла и дают более полное представление о его обитателях.
Буквально на каждом шагу встречаются большие черепахи, которые днём предпочитают забраться в тенёк и неторопясь смаковать побеги зелёной травы. В связи с тем, что здесь никогда не было хищных зверей, на атолле преспокойно живут нелетающие птицы, а про способных парить в небе и говорить не приходится. Удивительное зрелище - сухопутные крабы, которые днём почти не видны, но ночью представляют неудобства для любителей ходить босиком. В темноте надо иметь при себе фонарик, чтобы случайно не наступить на представителя деликатеса. Некоторые из них не такие уж безобидные. При попытке снять их на видеокамеру набрасываются на объектив в надежде его победить.
Прямо на белом прибрежном песке морские черепахи оставляют следы своего перемещения с берега в океан. В основном это происходит по большой воде рано утром до отлива, а если кто опоздал, то предстоит нелёгкий путь проползти под палящим солнцем по обнажившимся острым рифам. Одной такой черепахе я пытался помочь и поливал её панцирь океанской водой. Было видно, что перемещение по такому рельефу даётся ей с трудом и она, сделав несколько движений, подолгу отдыхала. Когда наконец-то черепаха добралась до воды, несколько взмахов ластами-крыльями, и она исчезла под синей поверхностью океана.
Целый день я сканировал остров с фото-видео аппаратурой. С помощью мачете разделал штук 15 молодых кокосов и выпил их содержимое, чтобы утолить жажду. Но кокосы - странный продукт. Полный живот жидкости, а пить всё равно хочется.
Вечером возвращался ближе к берегу в надежде попасть на катамаран и поужинать, но когда проходил мимо местного кабачка, увидел, что нашим опять накрыли стол и меня приглашают присоединяться. Очень интересный день заканчивался очень удачно.

02.10
В половине восьмого утра,чтобы успеть до отлива, втроём перебираемся на тузике с катамарана на остров. Я с аппаратурой, чтобы ещё что-нибудь интересного снять, а Андрей с Серёгой, чтобы закрепить впечатления.
Ближе к обеду вдвоём с Серёгой пошли к Мишелю, чтобы снять интервью для "Российского телевидения". Мишель оказался достаточно раскрепощённым, с хорошо поставленной речью. Ему польстило, что мы интересуемся его скромной персоной, и после съёмки вручил нам две бутылки пива и две бутылки кока-колы, которые на острове дороже золота и воды. Дело в том, что до ближайшего ларька с пивом 750 миль по воде. Мишель сказал, что работникам острова запрещено употреблять спиртные напитки и за нарушение этого правила, работник немедленно увольняется и уезжает на большую землю.
На 4 часа дня намечена нырялка. Я на тузике добрался до катамарана, собрал снарягу, подготовил подводную видеокамеру. Загрузили акваланги на катер с местным дайв-инструктором и помчались на другую сторону острова, где в это время течение вдоль берега.
Подводные кадры получились неплохие, но вода не такая чистая, как хотелось бы. Зато интересно перемещаться под водой, ничего не делая. Вся толща воды течёт вместе с тобой. Кораллы, групперы, попугаи, актинии и т.д., но удивляет отсутствие крабов. На берегу их сколько хочешь, а под водой нет.
После нырялки вернулись на катамаран. Уже в темноте креолы на двухмоторном катере привезли радистов с оборудованием. Чтобы попрощаться, приехал сам директор острова - Мишель. Я подарил ему диск со своими фотографиями пейзажей Геленджика. Было видно, что Мишель доволен нашим появлением на атолле. Ещё бы, его гостеприимство обошлось нам в 1000 евро.
Неспеша поужинали и около 11 вечера взяли курс на остров Фаркуар, до которого 300 миль против волны ветра и течения.

03.10
Целый день рулили на волну. Народ вяло передвигался по лодке. Природные явления позволили пройти за сутки всего 30 миль.

04.10
На ночной вахте с Сашей Роговым в 1-30 прошли мимо острова Ассомптион. Хорошо видны ночные огоньки на маленьком клочке суши. Мы движемся дальше в темноту навстречу волне.
С атолла Альдабра до атолла Фаркуар путь лежит на восток-юго-восток. Постоянно дует юго-восточный ветер силой 10-15 м\сек., разгоняет волну и ветровое течение. Плюс к этому ещё южно-экваториальное течение силой до 3-х узлов с востока на запад мешает нашему продвижению. Целый день идём правым галсом на северо-восток. Чем выше на север, тем экваториальное течение становится слабее, и мы движемся чуть восточнее по большой дуге. На гроте первый риф, на ночь стаксель свернули на треть. Всю ночь вахту нёс Саша Рогов. Я посмотрел какую-то кинушку в ноутбуке и до утра дремал около штурманского стола. Хорошо, что автопилот сегодня хорошо рулит, можно не выходить на палубу, которую заливают встречные волны.

05.10
В 8 утра в кают-компании появился заспанный Дима и предложил сменить галс. Переставили паруса, но через пол часа всё вернули обратно. По-прежнему идём на северо-восток. За день несколько раз меняли галсы, но движение к атоллу очень медленное. Компьютер показывает оставшееся расстояние 120 миль и время 40 часов. Это расстояние до атолла Providence, который ближе Фаркуара на 50 миль. Пока движемся к нему, чтобы сэкономить время.

06.10
Половина второго утра. Я на вахте с Сашей. С треском развалился блок Harken, правого стаксельного шкота, который стоит перед лебёдкой. В два часа ночи делаем поворот и встаём на правый галс, следующий поворот в другую сторону возможно будет сделать только после ремонта блока. Правда на этом круизном катамаране из инструментов только молоток, пассатижи и пара отвёрток. Все мои попытки начать ремонт оказались безрезультатными, так как встречены активной критикой. Я понял, что инициатива тут ни к чему и успокоился, теперь можно ничего не делать.
Как обычно в 3 лёг спать. Проснулся в 8 утра и мне сообщили, что блок надо бы всё же отремонтировать, так как больше никто не представляет, как это сделать. Идея моего ремонта очень проста. Блок отвалился от каретки, которая двигается по погону. Я открутил 10 болтов, которые крепят погон, приподнял его, пропустил под ним плоскую капроновую ленту несколько раз и продел эту же ленту сквозь блок. Затем прикрепил назад погон, и всё заработало.
Затем решил немного подлечить грот. У нас стоит первый риф, но задняя шкаторина закрыта. Мне показалось, что шкотовая растяжка рифа закреплена не правильно, и поэтому парус не набит по гику, из-за чего возникает прогиб по всему парусу, и мы не выходим остро на ветер. Переставил растяжку на 50 см.ближе к ноку гика, парус по низу набился, открылась задняя шкаторина, и возник "твист" как на серфовом гоночном парусе. Видимо просто парус тянутый, но, тем не менее, скорость увеличилась на два узла, катамаран перестал приводиться при шквалах и угол к ветру стал меньше.
По всем расчётам завтра утром должны увидеть атолл Providence. Народ повеселел, днём в кают-компании собрались почти все, а вечером устроили небольшой праздничный ужин с варёной курицей, водкой и последними ананасами.
Целый день шли правым галсом. Ветер немного отошёл к югу, и у нас получается большая дуга. Отремонтированный блок испытать пока не удалось.

07.10
Ночная вахта. Капитан устал и решил немного отоспаться, поэтому за приборами слежу без напарника. Правда Дима суету наводит, чтобы не скучно было.
В два часа ночи на палубу вышел Саша и поинтересовался насчёт горячего чаю. Ночью на экваторе совсем не жарко и чай помогает жить. Дима сообщил, что хочет спать, и пошёл в свою каюту. Я напомнил ему, что в три часа начинается его вахта, но он ответил, что хочет спать и ему всё равно когда чья вахта. Я подумал, что человек в море не надёжен. Хорошо, что это выяснилось сейчас, а не в серьёзной ситуации. А вообще-то, под нами пять километров воды, середина Индийского океана, ночь - ситуация тоже не детская.
Ветер стал скисать и заходить на юго-запад. Нам надо прямо на юг. Такое ощущение, что ветер дует именно с того атолла, на который нам надо. С какой стороны не зайди, ветер все время навстречу.
Я не знаю, что за печка у Рогова внутри? Я на ночь надеваю куртку, а он в одних шортах и при этом говорит, что ему не холодно, хотя периодически подходят шквалы и сыплет мелкий дождь.
В 7 часов утра подошли к острову Providence, но, не остановившись, направились к острову Фаркуар, до которого ещё 50 миль. Дело в том, что Providence - маленький узкий атолл с большим коралловым рифом. Самое близкое расстояние, на которое можно приблизиться к суше, составляет 700 метров. При этом ветер дует вдоль атолла, и спрятаться за узким мысом сложно. Да и на тузике перевозить радиооборудование далековато и есть опасность его просто утопить.
Около девяти утра передал кому-то вахту и пошёл спать. Долго поваляться не получилось. Чтобы попасть сразу на Фаркуар, взяли круче на ветер и соответственно на волну. Получились такие качели, что жить можно только на корме. Периодически налетают шквалы до 15 м\сек., идёт дождь, наш путь на юг, ветер юго-восток.
Народ немного расстроен проходом мимо острова, да ещё прокисла большая скороварка рисовой каши с курицей.
В 11 утра Саша попросил сменить его на руле. Я надел непромокаемую куртку, очки и принял эстафету. К 17 часам подошли к атоллу Фаркуар. Я прирулил к месту входа в лагуну. Дальше штурвалил капитан, а мы с Димой смайнали паруса и вглядывались в кораллы, над которыми проходил катамаран на очень небольшом расстоянии. Зашли в лагуну и растянулись на двух якорях, с носа и кормы, чтобы течения прилива и отлива не бросали нас в разные стороны.
Радистов с оборудованием, на тузике перевезли на берег, где они сразу же нашли понимание у местных креолов. Последние приготовили праздничный ужин в честь посещения их острова русскими, и с берега по рации нас всех звали к столу. Основная часть народа с радостью согласилась, но у меня одно желание - спать. Я сам себя не узнаю. Ужин на острове в океане, всё это можно было отснять на видео-фото, но я не спал сутки, и чувство разбитой апатии только растёт. Наверное, я устал. Пойду спать. Завтра утром нырялка и подводные съёмки. Даже обидно, что человек не может жить без сна.

08.10
Около восьми утра вооружились аквалангами, как обычно я ещё прихватил видеокамеру, и отправились покорять дно океана. Саша отвёз нас на тузике вверх по отливному течению, чтобы обратно мы добрались сами, и вернулся на катамаран. Только погрузившись в воду, я увидел рядом большую барракуду, которая никак не реагировала на моё появление. Она то уходила, то появлялась рядом в течение всей нашей нырялки. Вода не совсем чистая из-за отлива, но количество разнокалиберной рыбы всё компенсирует. На дне встретили две мурены средних размеров, которые скрылись от нас в своих гротах. Кто сказал, что мурены злобные твари?
Возвращаться на катамаран достаточно интересно, ластами можно только поддерживать равновесие, остальное делает вода.
Перед подъёмом на палубу решил проверить днище. Правый поплавок в порядке, а вот подплывая к левому, сразу же увидел одинокий балер, на котором отсутствовало перо руля. Значит, у нас остался один рабочий руль на правой стороне.
Вдвоём с Сашей Роговым отправились на остров. У меня обычная задача - просканировать остров и поснимать на видео-фото интересные моменты. Саша в надежде найти пару больших досок для создания подобия руля.
Остров Фаркуар больше напоминает колхозное поле с пальмами. Везде лежат кучи кокосов, которые затем собирают и перевозят в местный цех, где вынимают съедобную мякоть и сушат её на солнце. Затем на кораблике это добро переезжает на большую землю, где перетерается, заливается шоколадом и продаётся как "райское наслаждение".
Прошёл я навылет на другую сторону острова и набрёл на взлётную полосу с хорошим асфальтом и свежими следами самолётных колёс. Сюда можно заказать самолёт с Мае за 40000 евро. Первый раз в жизни наблюдал, как небольшая мурена охотилась на крабов, которые сидели на невысоких рифах.
Когда шёл обратно, начинало темнеть, и в рации, которую я брал с собой, раздался озабоченный вопрос. Я ответил, что со мной всё в порядке и что я иду в направлении посёлка.
Отсутствие на Сейшельских островах всевозможных ядовитых и хищных тварей, позволяет более-менее спокойно блуждать по здешним джунглям, хотя…
Да, кстати, пока блуждал, научился добывать кокосовый сок без мачете. Для этого надо нижнюю часть небольшого кокоса немного разбить об острый камень. Когда его внешняя волокнистая часть размякнет, сильно ударить об булыжник. Внутренний твёрдый орех лопнет, и останется только задрать голову повыше и выпить весь сок. Перед такой трапезой чистую одежду лучше не надевать, кокосовое молоко с одежды не отстирывается.
К посёлку добрался засветло и снова, как и на Альдабре, попал на ужин в бунгало, приготовленный местными креолами. Еда вкусная, но очень острая. Пресный только рис, который даже не солят. Жареная свинина, рыба разного приготовления и салаты из зелени и почему-то полузелёных помидоров. Наверное, им на экваторе не хватает тепла.
Уже в темноте загружал аппаратуру в тузик. Фотоаппарат на плече, а в кофре большой краб, которого я решил подарить Андрею. У него 10 октября день рождения.

09.10
С утра понёсся на остров доснять несколько кадров.Затем вернулся на катамаран и взялся за ремонт паруса, на котором в верхней части образовался прорыв ткани. После этого съёмка радистов, которых креолы привезли с оборудованием на своей лодке.Подъём на мачту и съёмка панорамы острова. После этого пересадка в лодку креолов и съёмка катамарана, выходящего из лагуны.
Программа путешествия подходит к завершению. Теперь нам надо доставить радистов и водолазов на атолл Альфонс, до которого 200 миль. С атолла они улетят на Мае и дальше в рашу.

10.10
В 00-05 поздравляем Андрея с днём рождения, и я дарю ему большого краба, которого поймал на Фаркуаре. При этом говорю, что он должен поступить с ним так же, как хочет, чтобы с ним поступали люди. Ну и, конечно же Андрей решает краба выпустить на атолле, когда мы туда доберёмся. Вот так русские яхтсмены расширяют ореол обитания крабов.
У нас курс 45 градусов, бакштаг, правый галс. При одном пере руля лодка приводится. Шверты подняли и добавили ещё один стаксель. Но ветер до 15 м\сек., а материал паруса тонковат, поэтому в 13-05 с треском оторвался шкотовый боут. Парус сняли и добрали основной стаксель, чтобы нос валить по ветру. Штурвал стоит постоянно влево, и когда на большой волне катамаран поворачивает на привод, то чувствуется вибрация одного пера руля.
Темнеет здесь рано и быстро. В 18-40 подошли к проходу в барьерном рифе во внутреннюю часть лагуны Альфонса. Место опасное, узкое и мелкое, поэтому по рации вызвали лоцмана. Входили в лагуну в сумерках. Через пол часа совсем стемнело и пришлось бросить якорь в 600 метрах от берега, чтобы не шарахаться в ночи между рифами.
Радиолюбители сразу же снарядились на берег для очередных радиосвязей, и я перевёз на тузике сначала их, а потом и оборудование. После второй швартовки ребята сказали, что они заказали ужин для оставшихся на катамаране и поэтому надо в отеле подождать минут 15.
Ночью на тузике я катался в гидрокостюме, чтобы было более комфортно. Поэтому, когда я зашёл в отель мокрый в подводной одежде и с радиооборудованием, то менеджер отеля подумал, что их посетил Джеймс Бонд, и первое что предложил, это полотенце.
Когда я перевозил на атолл технику, то прихватил и краба с острова Фаркуар, чтобы высадить его на берег атолла Альфонс. На катамаране все с ним торжественно попрощались, и я повёз его на пляж. На Фаркуаре я поймал его на берегу метров 200 от воды, поэтому мне было интересно, куда же он пойдёт? Десантирование краба было произведено прямо на белый песок в метре от воды. Краб сначала бросился бежать от меня вдоль кромки воды с поднятыми клешнями, но, отбежав метра на четыре, остановился, постоял с полминуты, глядя на меня, затем опустил клешни и не спеша поковылял к ближайшим пальмовым зарослям. Видимо, думая обо мне что-то не совсем цензурное, он исчез в высокой траве.
Праздничный ужин Андрея совпал с последним ужином на катамаране для большей части нашей компании. На борту остаются только трое. Это Александр Рогов, Дима и я. Нам предстоит пройти ещё 200 миль, чтобы перегнать катамаран на остров Праслин и передать его владельцам. Остальные семь человек завтра самолётом улетят на Мае, а оттуда в Москву с пересадкой в Катаре.

11.10
Проснулся в половине седьмого и сразу стал звать по рации радиолюбителей. Надо всё начинать перевозить, так как несколько человек с багажом, до берега далековато, на море слабое волнение, а самолёт в 10-00. Надо делать несколько ходок на тузике, да ещё вернуть на борт радиооборудование.
Обслуживание на острове работает безукоризненно. На небольших электромобилях весь багаж и народ перевезли с берега в здание аэропорта.
Из прилетевшего самолёта вышли всего два человека, парень с девушкой. Сейшельские атоллы предлагают дорогой отдых для обеспеченных людей, поэтому такой массовости как на черноморском побережье раши, здесь не встретить, и два человека в самолёте, это нормально.
Буквально через пол. часа мы попрощались с нашими друзьями, и самолёт понёс их через океан.
Русских на острове осталось трое. Поэтому на электромобиле нас отвезли сначала в бар отеля, а затем на берег моря.
Так как с 500 евро в баре не было сдачи, пришлось отвезти на тузике Сашу и Диму на катамаран, а самому вернуться на берег с 30 евро. На атолле имеются несколько стоянок велосипедов, а бар находится на другой стороне от нашего катамарана. Поэтому я взял велосипед со стоянки и отвёз деньги.
В 15-00 вызвали лоцмана и вышли из лагуны на глубокую воду. Перед этим я нырнул с маской и проверил рабочее перо руля. Внешних повреждений нет, но при качании пера, в балере прослушивается люфт.
Курс взяли 41 градус, чуть левее Мае. Может быть по пути зайдём ещё на один атолл.
23-00, Дима и Саша легли спать, я на вахте один. В кают-компании непривычно тихо и просторно.
У меня в очередной раз чувство нереального сна. Океан, атоллы, пальмы, кокосы, крабы, черепахи…. Просыпаться совершенно не хочется.
Половинка экваториальной луны висит как раз над головой. Главное, чтобы не упала, а то попадёт прямо в нас.

12.10
В 6-00 выхожу на палубу. Дима на штурвале, рядом Саша. Решается вопрос, зайти на атолл Дерошес или нырнуть на краю его лагуны? Решили, что второе интереснее.
В 10-00 слева появился небольшой атолл Ле-ду-суд. Проходим мимо, скоро должен открыться Дерошес.
Скорость 5 узлов, галфвинд, правый галс, стоит один стаксель, ветер 6 м\сек, зыбь 1,5-2 метра. Погода как раз чтобы, не спеша перегнать катамаран на базу.
В 11-05 над головой пролетает самолёт курсом Альфонс - Дерошес - Мае. Через 10 минут появляется и сам Дерошес. Идём чуть левее острова на его северо-западную часть, чтобы уйти от юго-восточного ветра и зыби.
На краю лагуны находим глубину 6 метров и вдвоём с Димой погружаемся с аквалангами на коралловое дно.
Край атоллового рифа обозначает жерло потухшего вулкана. Когда-то здесь вода кипела и лава текла во все стороны, а сейчас кипит подводная жизнь и можно её не только увидеть, но и снять на видео-фото.
Специфика атолловых глубин такова, что в ста метрах от внешнего края лагуны толщина воды может составлять 500 и более метров. То есть атолл, это верхняя часть конуса вулкана, который резко уходит на океанское дно.
На это погружение я взял с собой фотоаппарат, потому, что до этого снимал под водой только видео и ещё не сделал ни одного снимка фото.
Сразу же погрузился на коралловое дно и принялся искать интересные кадры. Правда, сильное течение отлива, поэтому вниз шёл по якорной цепи, а на дне необходимо держаться за кораллы, чтобы не унесло мимо катамарана в океан.
Я видел, что Дима задержался около нашего левого винта и сканировал дно выше по течению в пределах видимости. Минут через 10 я решил выяснить причину задержки, и поднялся. Оказалось, что шкот закрутки стакселя выпал за борт и каким-то образом намотался на вал винта, хотя этот двигатель сегодня вообще не работал. Пришлось в четыре руки распутывать макраме, и при помощи лебёдки минут за 10 мы справились.
Что-то левый поплавок у нас какой-то "левый". Перо руля на нём развалилось, верёвка на винт намоталась, а перед этим были непонятные события с мотором. Прогревали двигатель на холостом ходу. Вдруг двигатель заглох и на попытки завести, не реагировал. Я открыл моторный отсек, а там из какой-то пластиковой коробочки дым валит. Я уж подумал, что движок можно выбрасывать за борт, но Саша Рогов влез в эту коробочку с одной отвёрткой безо всяких там тестеров, и всё опять заработало.
Опять же вчера перестала работать помпа забора морской воды, которая расположена тоже в левом поплавке. Решили проверить кран, но он настолько проржавел, что поворотная ручка отвалилась при первом прикосновении.
После нырялки, где-то около пяти вечера, выбрали якорь, поставили стаксель, завели правый движок и взяли курс 84 градусов, на Мае. Ветер 7 м\сек., бейдевинд, лодку немного уваливает, но зато сегодня работает автопилот. Вчера он сотрудничать отказался, и предыдущая ночь рулилась вручную. Катамаран стоимостью 600000 долларов видимо устал от перехода в полторы тысячи миль и нуждается в отдыхе.

13.10
В 00-15 справа по борту появились огни судна.Судя по ходовым огням, оно расположено к нам левым бортом и движется параллельным курсом. 01-15, ходовых огней, кроме наших, больше нигде не видно.
Весь день светит солнце. Новостей, слава богу, нет. Всё тот же правый галс, стоит стаксель и работает правый двигатель, чтобы не приводило. Единственное перо руля вроде живёт нормально.
Около 17-00 подошли к острову Мае и бросили якорь в бухте Беувалон.
За приезд устроили праздничный ужин. На корме развели мангал, запекли рыбу, которую нам креолы дали ещё на Фаркуаре. Уже в полночь Саша Рогов поймал одну маленькую акулу и два тунца.

14.10
Выбрали якорь в 6-30 и пошли на другую сторону острова Мае в порт города Виктория, где мы должны основную часть багажа оставить в отеле и вернуть компрессор "Биг-блю-дайверам".
В порту Виктории пришвартовались на рыбном причале. Приехал хозяин компрессора, при попытке контрольного запуска движка, оторвал стартерный фал. Я ему сказал, что он супермен, он ответил, что проблем ноу. Перегрузили компрессор в его грузовичок и расстались.
Багаж отвезли в отель и сразу же покинули порт с резким рыбным ароматом.
Сдать катамаран мы должны завтра на острове Праслин, до которого хода 4 часа, поэтому решили зайти на соседний с ним остров с французским названием Le Degue.
В 14-30 бросили якорь вблизи острова, около яхтенной марины.
Саша с Димой решили устроить послеобеденный сон, а я спустил тузик и с фото-видеоаппаратурой перебрался на землю. Это был седьмой остров, который мы посетили за это путешествие. Удивительно, но острова отличаются друг от друга. Например, повозки запряжённые быками, которые используются как такси, встречаются только на этом острове. Хотя здесь есть асфальтированные дороги и машины, велосипеды являются основным транспортом. Тогда как на Мае и Праслине велосипеды встречаются редко.
В небольшой порт Le Degue несколько раз в день заходят пассажирские паромы с Праслины. Привозят туристов и товары для туристов.
Когда высаживался на остров, то тузик оставил на песке у кромки воды. Когда начало темнеть, вернулся к тузику и обнаружил его метрах в пяти от воды, начался вечерний отлив. Пришлось одному по песку тащить лодку к воде.
Спать легли в десять вечера, чтобы проснуться пораньше.

15.10
Подъём наметилина 6-00, и примерно в это время выбрались из кают. Сегодня сдача катамарана, поэтому устроили генеральную уборку и небольшой ремонт шкотового оборудования.
До восьмого нашего острова совсем недалеко, и поэтому в районе 11-ти подошли к яхтенной марине острова Праслин. Пишется Praslin, но местные говорят Пралин.
С первого раза пришвартоваться не удалось, так как в указанное швартовой командой место мы не протиснулись по ширине. Пришлось перешвартовывать катамаран на другую сторону причала.
На борту сразу же появился представитель яхтенной кампании и стал озабоченно выяснять историю потери пера руля и задавать вопросы про другие яхтенные недостатки.
Примерно часа через два остатки пера руля были демонтированы и срочно отправлены на реставрацию.
Несколько креолов в майках яхтенной кампании полностью вытащили оба шверта и проверили их на наличие повреждений. Вроде бы всё нормально, шверты поставили обратно, но при пересчёте белья оказалось, что не хватает две простыни и одно полотенце. Да ещё нам объявили, что на борту должны быть три шезлонга, хотя с самого начала на борту был один. Короче говоря, принимать катамараны у креолов надо под роспись, пересчитав все шурупы и шкоты. Если этого не сделать, то при приёмке лодки обратно, они могут нагрузить что угодно.
После нудной ремонтно-передаточной процедуры решили посетить единственную долину на планете, где растут кокосы "Коко де мэр". Один плод кокоса состоит как бы из двух сросшихся плодов и соответственно еды и питья в нём в два раза больше.
В этой же долине находятся ещё несколько эндемиков, которые можно встретить только на Сейшельских островах. Очень интересны растения с листьями, диаметром около трёх метров.
В 17 -00 из порта острова Праслин "вылетел" пассажирский катамаран и через час мы были опять на острове Мае. Остановились мы опять в той же гостинице Sunshine, и в той же комнате, в которой жили перед морским походом. Легли спать пораньше, так как завтра последний сейшельский день и надо ещё поблуждать по Мае.

16.10
Утром съели лёгкий гостиничный завтрак, взяли напрокат машину и помчались покорять пространство. В планах заехать как можно выше и ближе к скальным обрывам над Викторией, чтобы поснимать панорамы столицы Сейшельской жизни. Ещё нам сказали, что на Мае есть 15-ти метровый водопад, на который тоже надо бы заехать.
По карте выбрали одну из дорог, которая проходит ближе к других к отвесным скалам, а затем уходит на другую часть острова.
Немного поплутали по узеньким второстепенным развилкам, но до скалы метров 200 всё же не доехали. Оставили автомобиль на трассе, и пошли в сторону обрыва по натоптанной тропинке. Минут через десять вышли на потрясающей красоты кругозор в окружении громадных валунов. Вся Виктория, яхт-клубы, аэропорт и ближайшие острова открылись с этой точки. Немного ощущение счастья испортил ржавый радар, который установлен на этой площадке, да два перепуганных пограничника, которые прибежали с заспанными лицами и были очень недовольны, что моя камера на штативе направлена на аэропорт. Мы объяснили им, что их аэропорт нам и нахрен не нужен (тем более, что я его уже снял). Попросили поснимать город, яхт-клубы и острова. Когда пограничники узнали, что мы из России, один из них сказал, что учился в Москве и к русским претензий не имеет и поэтому видеосъёмка разрешена. Правда при этом он взял лист бумаги и записал наши имена и фамилии с наших слов, а не из документов. Но кто на такой жаре может вспомнить собственное имя? Уже вечером я заглянул в свой паспорт и обнаружил, что случайно сообщил военным совсем другие сведения о себе.
Оказалось, что на эту горную заставу всё же идёт дорога, но мы её не нашли. Зато нашли секретную тропу, по которой и вернулись к машине.
Затем посетили водопад на другой стороне острова. На Альдабре собирают дождевую воду и конденсат из кондиционеров, а тут аж целый водопад.
На этот день были запланированы покупки сувениров, но оказывается на Сейшелах в воскресенье закрыто всё. Народ отдыхает перед понедельником, поэтому на улицах достаточно просторно. Единственное место, которое на Мае никогда не закрывается, это ресторан "Пираты", где мы и провели остаток последнего экваториального дня.

17.10
Проснулись в четыре утра, так как в шесть вылет, а в пять приедет грузовичок за нашим багажом.
В аэропорту Виктории начались первые непонятки с багажом. За перегруз из Москвы мы платили 15$ за килограмм. Тут нам сказали, что из Мае перегруз стоит 48 евро за кило, но можно оформить багаж как несопровождаемый груз за 4 евро\кило, но тогда он полетит завтра, а у нас билеты на сегодня. Решили, что я и Дима летим сейчас. А Саша Рогов переписал билет на завтра ещё за 50 долларов и полетит с грузом.
В иллюминаторе промчалась взлётная полоса, открылась панорама на Мае. Океан с игрушечными островами потихоньку уплывал в историю, а мы зачем-то направились в серую, неприветливую рашу.
Пересадка в Катаре. Напоследок вдохнули раскалённый воздух пустыни и в 19-20 приземлились в Домодедово.
Саша Рогов вылетел на следующий день вечером и 19-го к обеду появился дома, где все его радостно встретили.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Но багаж вылетел ещё через сутки после него и прибыл в рашу только 20-го, где его сразу же таможня взяла в оборот. Эта нудная структура не обращает внимания на документы, которые есть на груз, а предлагает писать какие-то бумаги в громадном количестве, ставить какие-то печати, искать редкие подписи пузатых начальничков. Ну, то есть, всё делается для того, чтобы не радужные впечатления от родины стали ещё более тошнотворными. А может это делается для того, чтобы народ уезжал и не возвращался?

25.10.05.
Сегодня наконец-то завершилась наша экспедиция. Прожив в аэропорту несколько дней, Саша Рогов всё же вырвал наш багаж из липких таможенных лап. Самое ценное, что там было, это Андрюхин спиннинг, на который предстоит ещё наловить не мало крупной рыбы.

Всем блуждающим по воде желаю удачи.
Влад Пасько.